Das Café Central, Wien
之前在兩篇文章，分析了 Coffea arabica var. laurina 這個有趣的植物，
and
第一篇 利用 University of the Réunion 的研究文章作為指引，
爬梳了 1. 世界咖啡擴散的歷史，2. 四個和 Laurina 有關的咖啡（Bourbon, Typica, café marron, and Laurina），接著 3. 聚焦在 La Réunion 這座島的咖啡歷史，接著描述了 4. Coffea arabica, Laurina 特徵，外型，還有來源的四個假說，．然後 5. 利用當代分子生物學的方法驗證了各種假說，給予了最有可能的結論，非常有意思．
在第二篇文章，用簡單的統計方法（還是要說大數據呢？哈哈哈）測試了尖身波旁的尺寸，發現他真的比起其他兩種咖啡小非常多．
Insel Mascarenha, Bourbon, La Réunion oder Bonaparte nach Bory St. Vincent tab. IX und X.
1802 [source: Library of Congress]
這次第三篇文章，根據一些新看到的訊息，填補之前沒有描寫的部分．
Coffea arabica var. laurina
最早於 1711年 被法國東印度公司（la compagnie des Indes）的 Monsieur d'Hardancourt 所描述．1718 法國東印度公司禁止，1770 回復種植，然後在1880年 因為傳染病差一點滅絕．
（注意，咖啡一直到大約～1720，咖啡才第一次登入美洲，Martinique）
根據早期資料，它一開始被稱為 Café du Roy （王之咖啡？），在大革命（1789-99）之後被稱為 Café Leroy（以它的第一個種植者為名 Le Roy，?-1770）
Café du Roy 以美妙的香氣征服了十八世紀品嚐者的味蕾，知名飲用者有（例如）路易十五（1715 - 1774），Honoré de Balzac（1799 - 1850）等人（對就是那個很有名的，狂喝咖啡的法國作家，以人間喜劇 Comédie Humaine 聞名．）
source: 2007 July 朝日新聞 (雖然這段文字的可靠性不確定)
另：『當我不在家，就在咖啡館，不在咖啡館，就在去咖啡館的路上』不是 Balzac 說的，
而是和奧地利 Peter Altenberg 有關（1859 - 1919）
原文：“Wenn der Altenberg nicht im Kaffeehaus ist, ist er am Weg dorthin” 描述 Altenberg 和 Café Central 的關係．他一生大部分的時間都待在 Das Café Central, Wien，就是開頭那張照片．
Figur des Peter Altenberg
Reunion（Bourbon）島上產量在1800年 到達巔峰的 4000噸後，由於一系列的原因（天災，甘蔗生產，還有需求的降低，疾病 等等）導致 Café Leroy 生產量急速下降．幸運的是當 拿破崙三世（1808 - 1873）時， Reunion Marist brothers 被要求把這支咖啡引進到大洋洲群島（Oceania archipelago）的 New Caledonia．
所以在1911年，Paul Jobin 才得以將生產於大洋洲的 leroy coffee 賣給來自 Martinique 的 Armogum；建立了叫 Havre Calédonienne 的公司．並且在接下來的四十年成功地向法國銷售這種來自太平洋的咖啡豆．
另：有在看咖啡傳播歷史的人應該對 Martinique 這個位於加勒比海的島國不陌生，這裡就是咖啡傳向美洲大陸的第一站．(Gabriel de Clieu)
Fuerte Real y su baya situado en la Ysla Martinica por la vanda del oestte en 12 grados y 36 minutos de latitd. nortte y en 316 grads. y 14 mins. (desde Tenerife) de longitud ...
1700? [source: Library of Congress]
然而這 leroy coffee 美好的時期在50年代，嘎然而止，一種由真菌 Hemileia vastatrix 引起的葉鏽病，此外，螞蟻和火蟻還侵襲位於 New Caledonia 的種植園．咖啡種植在這裏被放棄，最後一批寄往法國大城市的咖啡於1942年，記錄為 0.2噸，之後人們認為這種咖啡已經完全絕種，消失在大部分人們的認知裡．
直到 1999年，來自 UCC 的 Yoshiaki Kawashima (川島良彰) 開始注意到這個歷史中品種，並且在2002年左右於 La Réunion 的 Jardin créole 發現了在這裡生存數十個世代的 Coffea arabica var. laurina，在努力的工作下，終於在 2007年，將這個消失在市場上65年的品種，帶回到大眾的面前．
另：Jardin créole： 一種在圭亞那 Guyane, 安地斯群島 Antilles 和 La Réunion 出現的一中農業系統，人們會在自家花園種植各種蔬菜和水果．通常種植的生物呈現很大的多樣性，反映當地生態系的重視，對環境的尊重．
寫到這裡，真的讓我想到另一個之前寫過 cacao『Nacional "再"發現的』故事，
一個曾經很受歡迎，對國家也很重要的作物品種，因為環境改變，還有疾病等等原因，快速消失在大眾文化裡．直到後來因緣際會，又再度被農學家挖掘出來，讓我們得以享受本來以為永遠消失的風味．
（話說到底有沒有人要去 Masabit 找咖啡呀？ 還是我該想想怎麼自己去？？）
左上那個紫色cluster2 是 criiollo, 偏左下紅色的 cluster 6 是 Contamana + Nacional (+Purus)
Motamayor et al. PlosOne 08
底下重貼這段故事，不過原文有更完整的內容（link）
『
一直到20th 世紀早期 Nacional (cacao varietal, 早年分類上屬於 forastero, 自從 2008年 Motamayor et al. PlosOne 08 文章發佈之後，才清楚定義為一個品種．) 一直是赤道國 Ecuador 的最重要/最大宗可可作物（當時厄瓜多可是世界最大的可可生產國）．不幸的是之後因為疾病，這個品種的純係（pure line）幾乎全面地消失．
一直到 2009，Dan Pearson 和 stepson Brian Horsely（兩人在北秘魯開設一個供應礦場食物和工具）在秘魯北部，Marañón River流域 與外界隔絕的深山峽谷裡，意外地發現幾株奇妙的可可樹，樹幹上結著足球大小的可可果實（雖然Pearson對可可知道的不多，但是這些植物就長得就像以前的樣子）．
採集樣本送到美國農業部（USDA）鑑定之後確定，這些是原本以為已經滅絕的純血Nacional．（話說 Heriloom cacao fundation 就在做類似的事呢）負責檢測的 Dr. Lyndel Meinhardt 表示根據 DNA 這樣本是純的 National var, 非常非常稀有！
採集樣本送到美國農業部（USDA）鑑定之後確定，這些是原本以為已經滅絕的純血Nacional．（話說 Heriloom cacao fundation 就在做類似的事呢）負責檢測的 Dr. Lyndel Meinhardt 表示根據 DNA 這樣本是純的 National var, 非常非常稀有！
由這種可可做成的巧克力非常的濃郁，有著花香，還有持續的醇厚，而且沒有苦味！ National 還有一種奇妙的特色，大約 40% 來自 Marañón Canyon的可可為白色（而不是一般的紫色）缺乏 anthocyanins 花青素讓這種可可有了醇厚低酸的特徵．一般來說，這種突變出現在不受干擾數百年的族群．（注意，這和一般市面看到只有可可脂的 白巧可力 是完全不同的東西）．還有這批可可生長在海拔 3500 ft 的高空（而不是通常可可偏好的 2000 ft）
』
source: NYT 紐約時報2011年的報導 (R2)
文章裡面提到的 Marañón 不但是秘魯北邊的重要河流（會一路進入 Amazon rainforest）；同時也是 2008年，被定義下來的十個品種之一．
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