2018/12/22

New Yorker coffee by subway station (Nevins) 1 - Coffee Project NY Brooklyn




這天接到情報,Coffee Project 在Brooklyn有了新店,以前介紹過很多次的 Coffee Project 是位於East Village 小小(而且很棒)的咖啡店(R1)對這間店的感覺是:

"每次拜訪這裡的感覺都是,名不虛傳,好店,好 bariste,好咖啡;
點咖啡的時候,總是會得到很清楚詳細而且個人化的介紹和推薦,仔細而精準的手沖,
然後呈現咖啡的時候,還會跟我們分享這些咖啡美好在哪裡.真的是很棒的一家店."

而這次在Brooklyn的新店,維持著島上親切和專業的感覺、但是店大了好多、好多位子空間,挑高舒服.(氛圍像在台灣會看到的店家,真懷念)



從入口到後面、Synesso MVP espresso bar + pastries 接著 Steampunk, 到最內部是 slow bar pour over V60, Chemex, Syphon 之類的 一區一區的、可以看到約往裡面是需要時間(越難搞)的客人(哈哈)


Steampunk


跟吧台手還討論了一些咖啡的新聞八卦,聊了Alpha Dominche 停業的現在,這些機器怎麼照顧,還眼尖發現了一台沒見過的新磨豆機(Faema)根據他們的解釋,這台機器是以轉速為核心設計的,相當有趣(然後還聽到了關於這間公司的新聞)等等.

Slow bar

這裡今天提供、Talor&Jørgen(Oslo Norway)、BrandywineWilmington, DE
、兩支紐約烘焙場的豆子 Regalia Company & Gotham Coffee Roasters、在地異國不偏廢。

Talor&Jørgen 在Ross店裡喝過一次(好像是 Barista Hustle 進來的)印象非常好,記得有一個是Tim Wendelboe 系統出來的? 那時候喝到的橘子糖甜的不像咖啡,非常好喝!印象中是16年前十大喜歡的豆子(out of 1000)

Brandywine Coffee Roasters 是在費城向南亂逛的時候發現的,除了親切專業(還拿出了咖啡啤酒......),卡通風的可愛豆袋也是他們家的特色之一,

當天寫下了『這裡不但有很多有趣的沖咖啡技發、還超級友善、健談。』
不過這一天所有的咖啡都是 Kenya 為基底,想更多了解這裡的單品咖啡.
夏天到了,正式到處亂跑的好季節,我想,我會常常來這裡


然後 Regalia Company & Gotham Coffee Roasters 都品嚐過,Regalia (也許因為是pre-brewed)沒有留下深刻的印象,而 Gotham 覺得不錯,有機會來寫寫吧.

啊對了,在Slow bar 旁邊還看到了 Ross 的 vibrant coffee roasters, 還有好多眼熟的豆袋,看來他們會時不時供應各處的豆子,相當不錯


Regalia

這天點用了 Talor&Jørgen 的 Citra hops & plum(Kainamui AB)手沖

寫下了:濃縮水果炸彈 plum!!!kimbu 植物味道?回去查查、果酸植酸、(cranberry) 舌根香料辣味。(記得那股植物味如果走更深,會變成類似醃福菜的味道,停在這裡不錯)對比官方形容,應該是他們描述的 hops 吧 




coffee info:
Country:  Kenya
Province:  Kirinyaga
Cooperative:  Kainamui - New Ngariama Farmers Cooperative Society
Variety:  SL-34, SL-28
Grade:  AB
Process:  Washed
Altitude:  1750 masl
Picked:  2018

每次發現好的咖啡店,總會忍不住想像般家住到附近會是什麼感覺?

“life is good” 對吧.


2018/12/16

Bourbon pointu, Laurina, Leroy; 關於尖身波旁的故事 ch.2




總之,之前寫了關於 laurina 的故事,接著就看到 passenger (PA) 釋出這品種的豆子,立刻買來研究.打開袋子的印象和文獻一致,好小!而且尖尖的.上方照片是(從左上 laurina, ethiopian (Guji), Brazian red bourbon) 不過到底實際有多小?這時候就是統計出馬的時候了.




方法很簡單,計算10g 豆子需要的咖啡顆粒數,(laurina, Ethiopian heirloom, bourbon)每個種類做 n = 6.看看差異有無顯著性.




結果有讓我驚訝的地方;首先和預期一致的部分是 laurina 顯著的比較小,要大約 113.5 顆才有10g,(其他兩種大約是95顆)大約是83%,然後Ethiopian 和 bourbon 重量接近,沒有“顯著”差異.

而讓我意外的地方是一直認為 Ethiopian heirloom 會比 bourbon 小(輕)在咖啡盲測的時候,也常常能一眼看出那小小的豆子.但是試驗解果顯示每顆重量沒有明顯差距,也許下一次拿 idido 或是 wild jimma 這一類的Ethiopian coffee 再比較試試看.





衝出來的咖啡也是另一個驚訝,剛拿到豆子打開的時候(about one week since roast),明顯的芝麻味,搭配香料,草青,有種在聞三杯雞的錯覺.當時寫下了『豆子有渾厚的香氣、鹹?麻油?香料(三杯雞?)烤香草』.

沒想到今天沖泡的時候,已經展現了很多優良的特質,


咖啡寫下了(two weeks since roast)

豆: cookie,明顯香料(辣)餅乾甜, typica 係
熱: wa 香草型花香、好甜! 羊騷、好明亮、甜、粘膩。
冷: 酸味直升上去,尾巴依然甜膩。

明顯的酸香,檸檬,還有 typica 都會讓我想到人們對 Hawiian Kona 的描述,自己喝的不多印象中上次喝到的 Ka'u 我覺得是花奶,floral, creamy.

另一方面這支咖啡目前還是太新鮮,打算再放兩週等聖誕節,新年的時候來喝.
很期待不知道會發展成什麼樣子?

12/16/18 -A

2018/12/08

Bourbon pointu, Laurina, Leroy; 關於尖身波旁的故事,還有 C. mauritiana Lam.


很久以前寫過 dwarf coffee/bourbon 的故事(link 2017/01/30 dwarf bourbon

2017 Jan Madison Square Park,當時的NYC

當時有提到稀有咖啡品種 Laurina(或 Bourbon pointu, Leroy)的事.最近看到新聞看到台灣有公司要推廣這支咖啡,剛好讀了一篇關於它的review文章,這裡筆記起來.

文章:Unraveling the origin of Coffea arabica ‘Bourbon pointu’ from La Réunion: a historical and scientific perspective" 

作者:Aurélie Lécolier, Pascale Besse, André Charrier, Thierry-Nicolas Tchakaloff, Michel Noirot 文章作者群主要來自 University of the Réunion(沒有比這個學校更適合研究這個品種.)

文章爬梳了 世界咖啡擴散的歷史,四個和 Laurina 有關的咖啡(Bourbon, Typica, café marron, and Laurina),接著聚焦在 La Réunion 這座島的咖啡歷史,接著描述了 Coffea arabica, Laurina 特徵,外型,還有來源的四個假說,.然後利用當代分子生物學的方法驗證了各種假說,給予了最有可能的結論,非常有意思.


==

Coffea arabica, Bourbon and Typica: 

要介紹 Laurina (bourbon pointu)  之前,首先要談談 Coffea arabica, Bourbon(波旁種)

目前最重要的咖啡品種 Coffea arabica L. 可以粗略分成兩種品係 Bourbon, or Typica.,  歷史資訊和研究顯示 這兩種品種基本來自同一個相對較小的 Ethiopian coffee genetic pool(野生的 Ethiopian forest coffee 則是有著巨大的基因族群),各種 molecular markers(RAPD, AFLP, SSR)和歷史傳說也證實著這個概念.

Typica

根據歷史,Coffee 大約在五世紀由衣索比亞西南方森林開發出來,而 Coffea arabica 可能 575 AD 傳播到葉門.十七世紀末,荷蘭東印度公司開始在Indonesia建立種植產業, 1710 年一株咖啡植物從 Indonesia Java 引進到 Amsterdam botanical gardens ,一些種子在1718 被帶到南美 Surinam (當時應該叫Dutch Guiana吧)然後於 1720 or 1723 在散播到 West Indies Martinique,然後再一路散播到加勒比海島,中美,南美洲.這個系統出來的咖啡就是現在稱為 Typica 的品系.

Bourbon & café marron    

而另一個重要的品系 Bourbon 則是和本篇的 La Réunion 有關.

於 1714 法國 Minister to the King 要求 當時稱為 island of Bourbon 的 La Réunion從 Mocha(Yemen)收集/種植咖啡. 當時 Yemen 國王對法國人有好感(1712 治好了他的耳疾)提供了60棵咖啡樹.

就在這60棵咖啡樹抵達之前, La Réunion 的 d’ Hardancourt 發現了野生咖啡樹 café marron ,當時對這支咖啡的描述有『這支咖啡比Mokka的大,末端尖尖的.』;知名學者 Antoine de Jussieu 也描述了這批咖啡『和Bourbon不一樣,較長,較細,較綠』1716.

題外話,這位 Antoine de Jussieu  似乎就是第一個用現代系統幫咖啡命名的歐洲人,當時他稱他們是 阿拉伯茉莉,Jasminum Arabicum 1713,有參加貓先生的咖啡之旅group應該對底下這張圖不陌生(常喝淺焙衣索比亞豆或是gesha的人應該有種,我就知道的感覺吧.)


Jasminum Arabicum, a First Taxonomic Description of Coffee (1713) by Antoine de Jussieu


60 棵從葉門出發的咖啡,最後只有20棵成功抵達了 La Réunion25th September 1715)並且送到兩個種植園照顧(Saint Denis, the Martin brothers),但是根據文獻,到頭來只有兩顆咖啡樹存活下來(Haarer 1956) ,並且成為之後 La Réunion 咖啡生產的主力.直到後來被其他經濟作物取代(十九世紀中期).不過這批植物成為後來所有 bourbon 的起點.




2015 Sept 25, 咖啡抵達 La Réunion 兩百年之後


Bourbon pointu, Laurina, Leroy: 

這次要討論的 bourbon pointu 得名自它的外型(morphology)和一般 bourbon (Coffea arabica, Bourbon)比較,他有著矮小的樹形 "dwarf", 聖誕三角錐樹形,末端尖尖的咖啡,優異的品質,還有相當低的咖啡因(一般 Coffea arabica L. 一半,C. canephora 四分之一).(其他常用名字:Laurina 這個名字來自這植物與月桂葉 laurel 相似;而 Leroy 這個名字來自說中第一個種植者(選拔出這植株?) Le Roy.)不過發現叫 bourbon pointu 容易和 bourbon 搞混,後面都用 Laurina 稱呼.


Laurina 咖啡來自 La Réunion ,對於這個品種起源有四個假說:

1.) 本身就是 La Réunion 島上的原生品種 (the endemic-origin hypothesis

2.) 由東非引進(植株發源於非洲,被水手或是Wolf 的德國旅行家)Auguste Billiard (1822) (African-introduction origin hypothesis

3.) bourbon 和 C. mauritiana Lam. 雜交出來的新品種.(The interspecific-origin hypothesis) Villèle (de) (1920) 他的重要論證是關於咖啡因,Laurina 的咖啡因含量(0.440%)是大概是 C. mauritiana (0.00%) 和一般 Coffea arabica0.820%)的平均.

4.) bourbon 在 La Réunion 發生的自然突變 (The mutation-origin hypothesis


C. mauritiana Lam.

文章裡面很有趣的訊息是關於前面提過的 café marronC. mauritiana Lam.

café marron 和所有 Coffea sp.有明顯的差異,原產於 La Réunion 和 Mauritius(位於 La Réunion 東側)並且於 1783 被 Lamarck 命名為 Coffea mauritiana 剛開始 café marron bourbon  都有種植生產,不過很快的 café marron 因為太苦被捨棄.


Coffea mauritiana Lam. 是 La Réunion 發現的植物,由 Lamarck 於1783  命名;外型為三角錐樹形,2-5m高,單生花(Coffea arabica 是grouped flowering ),

看完這個應該會很自然的聯想 Coffea mauritiana Lam. 和 Coffea arabica ‘Bourbon pointu’ 有什麼關係吧~

附註:Coffea mauritiana 屬於 IUCN Red List of Threatened Species 2017 要注意.


檢驗起源假說

關於假說 3:The interspecific-origin hypothesis

這是最快被捨棄的假說,如果 Laurina 是島上自發出來的新 Coffea sp. 和 Coffea arabica 雜交出來的新品種;藉由農藝手段試交,四倍體植物 Coffea arabica 和兩倍體植物(其他所有 Coffea sp.)我們知道第一世代(F1)會產生極大量的三倍體 triploids,稀少的四倍體,五倍體,還有六倍體.同時三倍體 triploids Coffea是極端不發育的,(大約只有 1–2% 發芽率)另外基因距離遙遠的兩個品種就算能產生下一代,後代會非常不均值,只會出現在本身就有大量 genetic pool 的野生環境;而且不穩定,在人為環境,不藉由大量時間和努力穩定,這個新品系會很快消失,但是這些都沒有發生.拒絕第一個假說.


關於假說1和2:非洲起源 The African-introduction origin 和 島嶼原生新種 the endemic-origin hypothesis

這個推論運用了分子遺傳學工具:AFLP analyses 用來分析這些植物的 genetic distance:
Laurina -  Bourbon :  0.0005 Nei genetic distance 作為對比,Typica -  Bourbon would be :  0.187 (Anthony et al. 2001) 數字越小親緣越接近!

這告訴我們 Laurina 和 Bourbon 有非常非常接近的親緣關係

回顧歷史, typica 和 bourbon 本身就是來自阿拉伯半島 一個很小的 ethiopian 族群 經過分離和時間演化,而分別出來的,如果Laurina 真的是從非洲起源,或是島嶼自發的,那 Laurina -  Bourbon 的 Nei genetic distance 不應該這麼低(作為比較 Bourbon 和其他非洲發現的 Coffea arabica 距離在 0.164 to 0.373 這個範圍)拒絕非洲起源假說,

運用類似的推論,不論起源於非洲或是東非海島 La Réunion,這樣的起源會和來自於葉門的 bourbon 產生足夠的基因距離.但是沒有觀察到這個現象,所以同樣拒絕 the endemic-origin hypothesis.

最後的假說 The mutation-origin hypothesis

目前需多支持著這個假說,像 bourbon 和 laurina 雜交後的F1後代(全部都是 bourbon phenotype),再產生F2 後代 bourbon 和 laurina 比例為 3:1 (2,066 : 663).經典的孟德爾遺傳 Mendelian inheritance.這告訴我們 bourbon 和 laurina 是單一等位顯性/隱性基因差異(dominant and recessive alleles, Lr and lr(Krug et al. 1954). 所以沒有分離,而且因為兩品下 phenotype 有許多部分不同,建議了這組基因為 pleiotropy.

同時,這個特殊的咖啡,並沒有在 La Réunion 這座島之外的地方觀察到,雖然 Mocha/Mokka var. 也被認為是矮小種 dawrf 但是跟 laurina 不一樣,這建議了這個突變應該是發生於島上(不管是 Yemen,還是Ethiopia都沒有觀察到.)並且自然的形成 pure line.

總結來說:

目前所有證據的支持 laurina 是 bourbon 於 La Réunion 這座島發展出來的突變.就像caturra 這類的品種一樣,他們會自發出現,過幾個世代之後有機會看到它變回去 bourbon phenotype;不過同時就像之前寫過的 dwarf bourbon,雖然都稱為矮小種,不過 laurina 和carurra-like 的品系(caturra, Villa Sarchi, Caturra, )應該來自不同的基因變異,另外一方面,不是很確定 Tekisik 和 Bourboncillo 屬於哪一個系統,或是自成一格? 

最後的問題是 laurina 怎麼在外型上接近 Coffea mauritiana ?也許可以用趨同演化來思考這個問題.這種特殊的外型,在 La Réunion 的環境上可以取得某種生存優勢,所以隨著演化進行,bourbon 就發展出了這種類似C. mauritiana的 phenotype. 慢慢思考中~


2018/12/06

關於世界最高莊園,Finca Takesi 的事 2018 Dec,還有咖啡世界的危機.

今天在 World Coffee Research(WCR) 看到一篇文章 Will Coffee Survive Climate Change? We Traveled to the World’s Highest Farm to Find Out 提及 Finca Takesi,這裡整理起來.

我自己對這個莊園的認知:

首先,這個名字不是日文,所以不是タケシ,不是 武志,也不是 武史.Finca Takesi  位於 Bolivia, Sud Yungas region.(名字聯繫上 Takesi River 還有 Takesi trial 一條哥倫布登陸錢的原住民小道)

Finca Takesi  雖然號稱是世界最高的莊園,但是不是所有咖啡豆種在最高的區域,從 Intelligentsia 推出的產品可以看到有2500 masl 的t ypica 也有海拔 1800 - 1900 masl 的 gesha 等等.認明 Iturralde 家族 就是.

ps. 根據 Red Fox,Ethiopia Harar 的 Mokka 有時候會種植在更高的區域,雖然沒有深入挖掘相關訊息,但是記得 Tim Wendelboe 好像說過中美洲(AA: 可能是因為靠近海洋)的同樣海拔產區(比起非洲原生地)微氣候會更嚴峻.

除了超高海拔,Finca Takesi  還有著富含養份的優質腐植土 humus (partially decomposed organic matter) 厚達1.5 公尺.根據 The Coffee Collective 2016 這個位於2400 masl 的種植區位於山坡上,讓咖啡可以躲避早上炎熱的陽光,到了寒冷的夜晚,來子山脈還有腐植土的溫度讓植物根部可以保持不結霜.相當優質的環境呀!


最早是2015在 Intelligentsia 喝到他們家種出的 typica (link

當時描述的很微妙,現在看起來像weak版的gesha,

絲綢感,明顯的甘蔗甜,青葡萄/綠茶,還有尾巴發現的薑糖』
(剛剛發現網站上寫的是 candied ginger :) 點頭,就是這樣的東西,濃縮的薑香氣引領著美好的甜味

還有著不知怎麼形容的香氣,沒有明顯的 peak 
而是緩緩由微香進入充滿鼻腔,再緩緩退去
不知怎麼形容?所以用絲綢來譬喻

總之讓我一直享受到最後一口

還寫下了以前對這個國家咖啡的奇妙印象~  
不過更重要的是記錄了這個莊園特殊的地方;



Finca Takesi 的超高海拔 2500 m (8,202 feet) ,是一個咖啡專家們認為 種不出咖啡的環境.在這極端的環境下 Finca Takesi 面臨了不少困難,低溫,短日照(4-5hr),困難的種植管理(苗圃 60% 出芽率,要多花一年半才能開始結果,要再多花一年才能從剪枝回復)等等.

也因為這個奇妙的環境,導致咖啡發生不均衡的 開花\結果.這個莊園的採收程序由一般農場的 3-4個月,延長到一整年)所以,這裡是少數全年雇用工作人員幫忙咖啡場的莊園.Intelligentsia 網站也提到了朝長的採收期(HARVEST LENGTH 6+ months



Will Coffee Survive Climate Change? We Traveled to the World’s Highest Farm to Find Out 文章摘要:

根據 WCR 2017的研究,32ºC 對咖啡生產來說是個重要的分界溫度,依照目前的狀況,大約47%的咖啡生產國,會在2050年左右失去60%的咖啡生產地.而28%的種植區域(主要位於Brazil, Nicaragua,  India 三國)處於非常危險的狀況.(低,乾,熱)其他研究也認為 Brazil 有可能在 2100 失去 95% 適宜種植阿拉比卡咖啡的區域.

另外一份2016 的研究提及了目前用於培育新品種的重要咖啡基因來源,野生咖啡,有可能在2080年消失.

面對著個問題,一個可能的解決方案,就是往高的地方種植(AA: 難怪會把目光望向 Finca Takesi)以後2400 masl 可能會變成新常態.但是就算這樣,依然要面對農業實作,資金投資,等等問題;還有更麻煩的,降水不穩定!!而不可預期的降雨正式咖啡葉鏽病(coffee leaf rust, CLR or roya)的重要成因.研究預期在未來五年,70%的農場可能會遭受約 32億美元,影響 170萬人.

上週,Tim Wendelboe 才分享了在 Kenya 發現的染病 抗roya 咖啡,問題嚴重啊.



另外最近的咖啡低價帶來了新的問題,(錢都去哪了??消費端沒有看到價格變化啊?許多終端 cafeteria倒光光,該不會都進入房產了吧?)沒有足夠的資金,無法投資基礎設施,對未來沒有把握,都讓這個產業面臨著重重危機!

唯一可以讓人緩解擔憂的是,這些問題目前被世界各地的農業專家重視著,2014以來超過5000篇研究文章關注著這個問題,各種 hybrid(World Coffee Research),耐性品種(Zambia,還有之前 Getu Bekele 的 varieties of Ethiopian 書裡也有提的JARC 正在選拔幾個新品種!),還有試驗性的種植方式(ex. Finca Takesi)


寫於2018 年底,待 2024 年再回來看看咖啡世界變得什麼樣子~.





2018/12/02

Theobroma cacao ch.13 Amazonas, Rare Cacao Collection - Amazonas 72% Wild Cacao -Castronovo chocolate


這週末發現新的 Castronovo 巧克力,簡單記錄下來!

位於 Florida, Stuart 的 Castronovo 以使用真正稀有的cacao 製作精彩的巧克力聞名;以前介紹過幾次他們家的巧克力.像是 Ch.4 Maya mountain, Belize Heirloom CacaoCh.5 Nicalizo Nicaragua Heirloom Cacao.

這天發現了新的一支,趕快買來研究研究.這支巧克力首先引起注意的是  “rare Cacao Collection”, "Wild cacao" 這兩個註解.不像之前的兩支為 heirloom certification(HCP);而是標示為 wild cacao.

但是這支巧克力用可可應該是真正 heirloom 概念的呈現.根據官網的介紹,可可是由原住民社群 Piaroa 在(可能有原生種可可的)Orinoco River basin 採集,由水運兩天(或是四驅車)運送到最近的道路,一路送到工廠製程巧克力.這個區域因為太偏僻,雨季時期完全無法進入,所以採集只能在乾季進行.看上面這段敘述,完全是 heirloom 產生的過程『不被外界文明影響,維持著當地風土而製作出來的味道.』確實是rare級別的東西.
source: wiki Piaroas

根據 Wiki 訊息,Piaroas 分佈於委內瑞拉 Amazonas State 北方和 Colombia 交接的區域.
再比對 Motamayor et al. PlosOne 2008 的文章內的分佈圖(下 紅色圈圈區域)我會猜測這裡可可是 criollo 不然就是 amelonado(Guiana,Iquitos, and Purus 也有可能,不過河流流向不太對)當然這些都要經過基因比對才能確認.


Motamayor et al. PlosOne 2008

官方對這支巧克力風味描述為:blackberry, floral, malt and cashew with a robust chocolate backbone..

AA:嗅聞:艷花型!好明顯!
咀嚼:花!濃豔花,尾巴有種鹽炒腰果的味道.(可以了解為什麼寫blackberry,最後留在舌頭上確實是類似吃blackberry的澀味,但是整體來說明顯的還是花類味道.)

蠻稀奇的,不常吃到覺得像『花』的巧克力(有時候覺得像藍筆墨水)記得只有 Piura Quemazón (Limited Edition) 70% Organic 這支.有類似的感受.

對了,這支也是拿了一堆獎的常勝軍,雖然不太重要~
  • Silver Winner of the Academy of Chocolate Awards 2018 &2017 (London) - Dark ChocolateBean to Bar under 80% Category
  • Bronze Winner of the International Chocolate Awards World Finals 2016 (single-origin micro-batch dark chocolate)
  • Bronze Winner of the International Chocolate Awards Americas & Asia Pacific Semifinals 2016 (single-origin micro-batch dark chocolate)
  • Bronze Winner of the 2016 Academy of Chocolate Awards (London) (single-origin dark chocolate)

2018/11/23

Anaerobic fermentation - El Porvenir - Pacamará Ambar - Café Integral


這幾天趁著 thanksgiving 假期,整理一下囤積了兩個多月的咖啡紀錄
發現有趣的東西,這裡記錄起來

首先關於豆子的處理法 ámbar process

第一次看到這種處理法,仔細看網頁,本質是無氧發酵手法 anaerobic fermentation,關於這種處理法,這個網站以前也提過了不少次



這篇文章提到 Finca La Negrita 的 Phosphoric fermented, 很厲害的莊園,當時寫到了

“這隻咖啡還有一個非常特別的地方是他的處理法:Phosphoric fermented,還真的是第一次聽到,記得之前常聽到 lactic fermentation 或是 anaerobic fermentation 之類的,主要是皆由控制media 含氧量 及 pH值,來誘導出想要的強勢菌落群,再藉由這些微生物 metabolism 來產生想要的風味~

而 Phosphoric fermented 似乎走得更遠;官方訊息說 Mauricio是『experimenting with controlled enzyme injections and the addition of phosphoric acid to the fermentation tank to aid in the process.』

不確定到底使用了什麼酵素,不過既然用了這個代表結果可以改變的尺度會更大於單純依賴微生物,同時難度也會更高.希望之後能有機會更完整的討論這個手法~”



這篇提到了 Coffee Project New York (很喜歡的紐約咖啡店)使用 The wet mill La Palma y El Tucan 的 lactic fermentation 寫下了,

“處理廠 “The wet mill La Palma y El Tucan” 和周邊數十家小農密切合作(這也許也解釋了為什麼總是混合品種)以及提供很好的貨幣收益,以及非資金收益(包括農藝技術支持和質量控制方式)La Palma y El Tucan 確保了優質的咖啡櫻桃來源.之後在採用創新的 lactic fermentation 處理咖啡.這個方式藉由厭氧的環境(anaerobic methods),篩選出更高比例的 lactic acid bacteria,在黏液 mucilage 被這些菌落發酵的時候,產生 lactic acid,引導出更強烈,更甜,巧克力,奶油滑順,酒的酸度和天鵝絨般body 的最終風味.



還有比較早的 El Mirador, Jose Jadir Losada 

“一直對 Huila 這個產區有不錯的印象
去年 Colombia cup of Excellence 裡31支得獎的豆子,有19支來自這個產區

不過更讓我感興趣的是處理過程中的 Anaerobic fermentation ,記得以前跟高大哥討論過這個.在coffee cherry 被採收下來之後,要經過好多好多過程才能從果實裡取出可以出口的綠色咖啡豆.而近幾年,人們似乎發現了在去除果膠層時,如果利用不同的方式來控制發酵時的微生物群.可以讓成品產生出不一樣的風味.

舉例來說,就像做baguette會討論到老麵.做Sourdough 會討論到 lag phase, log phase (r)微生物在食品製造過程的重要性,遠遠超出我們可以理解的程度~
(豐富/複雜的微生物群是很多好東西的根基,但是現在越來越難得了,
讓我想到這篇文章:If Rules Change, Will Camembert Stay the Same? )”


最後是更早的 2015 Feb: modcup coffee company (Jersey City, NJ) 

第一次寫到這個手法,大約也是這個時候跟大哥聊過這種手法,三年多之前,還是覺得高大哥厲害,每次回頭看總是可以發現他走得有多前面.回頭看看,2015年,澳大利亞的 Sasa Sestic 使用的 carbonic maceration 贏的 WBC 似乎是點燃了這個手法的先鋒.(話說他當年還挖掘了 Sudan Rume 這個“當時”的稀奇品種.實在很厲害.



今天 2018 WBC  決賽群選手使用 anaerobic fermentation 大規模發生,

1. AGNIESZKA ROJEWSKA: Ethiopia Guji Mesina village ZB, Carbonic Maceration
2. LEX WENNEKER, Colombia Finca Cerro Azul Gesha Natural XO
2. MATHIEU THEIS: Costa Rica Tito Lidio:厭氧發酵20小時,然後放置在40℃的室內乾燥6天.
3. MICHALIS KATSIAVOS: Panama Finca Deborah Gesha 全果厭氧發酵62小時,去果肉厭氧發酵24小時,篩選豆子
4. COLE TORODE Colombia La Palma y El Tucan Lactic Gesha & Natural Sidra 厭氧發酵48小時 Lactic fermentation
5. JOHN GORDON 
anaerobic fermentation 不過沒有細節

似乎揭示了 anaerobic fermentation 這個處理法,漸漸地超越了品種這一課題,更大尺度的改變了咖啡的風味 spectrum

上面哪一排,我描寫過 Colombia Finca Cerro AzulColombia La Palma & El Tucán

然後關於 anaerobic fermentation 我寫過 Phosphoric fermented,lactic fermentation,

手法上,從一開始的限制氧氣的存在;發展到 溫度,pH值的控制,CO2 引入,引導菌種的選拔(甚至是添加),全果 honey 去果發酵,還有 發酵時間的掌握,各地的先鋒們不斷對這個手法推陳出先~


而這次發現的 ámbar process,根據官網描述 link

“This harvest, the coffee was picked ripe and sorted. Within six hours, it was transferred to sealed drums fitted with one-way air valves that allowed the CO2 produced through the fermentation process to fill the chamber and eventually escape at a gradual rate over the course of five days. The coffee is never disturbed or agitated and is then set out to dry under shaded beds for 30 days to achieve a gradual cure.

這個方式使用了有單向排氣閥的容器,可以想下這樣能更好的控制發酵時的環境壓力,而發酵時間120hrs,(偷偷覺得下一步就是考慮遮蔽光源還有搖晃了,實驗室都這樣養的,哈)



接著是 Café Integral

第一次拜訪是 October 17, 2016 位於 SoHo

當時寫下


我決定!!!
要把這裡稱為帥哥咖啡店
#第一次出櫃就上手
#美人族 好發區
#紐約好可怕呀

後來這間 pop up 好像不見了,





直到

今年2018  September 23 再度發現,寫下

"和朋友約在紐約蛋蛋的店(Egg Shop NYC)吃”布爾浪曲”。等待的時候發現旁邊竟然就是不知道跑去哪裡的 Café Integral (帥哥咖啡店)。不過今天沒有帥哥吧台手、反而是驚豔於咖啡。好久沒遇到這麼霸道香氣(熱巧克力煮辣肉桂、花、熟爛熱帶水果)的簡單手沖。超級好喝的 pacamara ~"

這次喝的 Nicaragua El Porvenir - Pacamará Ambar 非常好喝,留下了深刻的印象,

咖啡來自 Nicaragua 北方的, Nueva Segovia dept, Municipio de San Fernando, El Bayuncun 的 El Porvenir,代表人 Sergio Noe Ortez,兩次贏下 COE Nicaragua (08, 12) 種植 Maracatu, Pacamara,海拔 1200 masl 偏低,目前探索著先進的處理法,覺得這呼應了David Han 描述的 anaerobic 可以極大的改善低海拔咖啡品質.

對比之前的印象和這幾年喝到的 Nicaragua 都相當不錯,看來技術和新的想法真的能帶來更高品質的咖啡,慢慢期待中




2018/11/10

Theobroma cacao ch.12 Akesson’s Bejofo Estate, Madagascar (HCP Heirloom Cacao #15 Criollo 70.4%, Amelonade 23.7) -The Meadow, Greenwich


之前說了要把 Heirloom Cacao Preservation 鑑定過的十五支做的巧克力吃一輪
今天就從最容易找到的開始,

趁著等爽爽下班,拜訪了位於 Greenwich 的 The Meadow

在曼哈頓想找專業巧克力店(這家還有賣鹽岩,咖啡,香草,所以叫專賣店好像不太對)Union Square 的 Cocoa Store 和這間是我覺得最好的來源.(Chelsea Market 裡面有名的 Market Baskets,雖然東西多知名好東西也有,但是稀有的珍品就比不上這兩家了 [而且臉也比較臭,哈哈]

這天很幸運的找到了了 HCP Heirloom Cacao 編號 #15 的 Madagascar Bejofo Estate 巧可力,Akesson’s.



不確定台灣如何,但是Akesson’s 包裝上明顯的 Å 在紐約(還有費城,芝加哥都是)的巧克力專賣店非常容易看到,名字來自創辦人 Bertil Akesson 的名字,根據官網,根源於瑞典的Akesson,因為父親外交官這個職業所以家族和非洲有了連結,並且於70 年代到了Madagascar經營礦場和種植園.(一路由西非跑去東非外島)

Akesson的故事讓我想起了以前在 Buchanan MI, 認識咖啡店 gustavsen coffee and pizza 的挪威裔老闆 Willavd,他也是因為雙親前往衣索比亞服務,所以從小浸淫在,Ethiopia,咖啡,還有 pizza,(至於肉桂捲則是另一個好玩的故事(真懷念在中西部的日子)


今天嘗試的這支巧克力就來自 Akesson’s 位於 Madagascar的莊園 Bejofo Estate(原本叫 AmbolikapikyBejofo 是當地城市的名字,位於 Madagascar 西北部 Sambirano Valley,

說到 Sambirano Valley,以前也寫過 (ch.6) 這裡出來的巧克力,是來自 DOMORI 的 Sambirano Fine Cacao 70% Madagascar,當時寫下了


根據 Pierre Marcolini 網站的資訊,由於異常適合可可生長的氣候,馬達加斯加是世界上少數整個國家都可以被定位為 "fine" or "flavour cocoa" 的生產國.品種是 Criollo 和 Trinitario 的雜交種.(這個島國似乎只種植這類可可樹)來自南美洲的這種可可適應了非洲的氣候之後,帶來的是優異而特殊的巧克力風味.另外在 Madacamp 提到在 Sambirano region 可可每年有兩個收穫季節,六月-七月 還有十月-十一月,這個網站還可以看到更多當地農人生活的細節與生活的挑戰.

我和爽爽很喜歡這支巧克力,味道豐富多變,讓人享受.尤其是之前吃到的巧克力一般出現了香料之後,就不容易在繼續挖掘到後面的果汁風味.

聞:厚實,動物騷?
咬:一開始就偏酸,中間出現了一個頓號,之後尾巴有果汁的感覺.

爽爽: 酸酸的,想到了八角茴香(目前最佳)果味比較濃橡果汁



回到 Akesson’s 來,看標籤,這支巧克力拿了 Academy of Chocolate Gold 2017, 還有great taste 2017,味道應該值得期待(另外還有做成100%的,雖然有想過用這個來分析“品種” - "味道" 之間的連接,但是其他家有在做 100% 的太少了,在做跨產區比對的時候也許全部都使用 70% - 80% 的會更好.)上網查查還發現,Akesson’s 到處拿獎拿到包裝都要貼不下了的狀況,有種發先新的 Amedei, Amedei 2 的感覺, 


不過更讓人興奮的是他的 HCP Heirloom Cacao 鑑定告訴了我們制作用的可可帶了哪些品種的基因.(閱讀標籤, 75% Criollo cocoa;不知道是故意的還是巧合),這支可可的基因(USDA)鑑定出來是



Akesson’s Bejofo Estate USDA Genetic Profile [source: HCP]

70.4% Criollo, 和 23.7% 的 Amelonado.

Criollo 之前介紹非常多次,Theobroma cacao ch.1  當時寫道:

這支 chocalate 採用的 criollo 品種比較接近古老可可豆,有比較細微的酸,味道上常常出現類似椰子,麵包,堅果,焦糖,花香,或是果醬之類的東西.由於含有的單寧較少,製作時會用短時間發酵,而烘焙時溫度較低且時間較短(低苦味)也因為這樣,這種後製工藝可以保留比較多 天然芳香味來源的 terpene hydrocarbons.另外 criollo 也含有有較少的多酚類 (polyphenols),讓它有著較少的苦味,但是對掠食著的抵抗能力也顯著的減少了.

criollo 起源有三個說法,分別是 Honduras 西海岸,Venezuela 的 Lake Maracaibo 周邊,或是最有可能的亞馬遜雨林.根據基因構成的研究建議,criollo 似乎可以視為一個被人為依照特殊表現型選拔出來的品種,(在不同的地理區域收集的不同 criollo 有著非常均勻/少歧異的基因構成).另外根據網站 The Cocoa Bean;當前的 criollo 底下,依然可以分類成不同的栽培品種(就像 咖啡的 arabica 下面還有一堆 boubon, typica, Caturra 之類的 varieties.)例如非常重要的Ocumare 61,常常被提起超知名的 Chuao, 稀有的白化種 Porcelana,  或是被視為古老 criollo 原種的 Guasare, etc.


Amelonado  則是在 Theobroma cacao ch.5 也介紹過 :

Amelonade 是2008年那篇文章理論下(Motamayor et al. PlosOne 08),用genetic markers 定義出的品種之一.字的意義是 “melon-shaped” 瓜型.外表特徵為 深紫色子葉和充實(圓鼓鼓)的豆莢.基因上非常接近 Guiana種,建議了Amelonade 可能原生在東亞馬遜.其重要性是大部份非洲的可可樹都有她的血統,而且被稱為 ‘West African Amelonado’ (但是非洲的這些樹種其實都帶著大量的其他品種基因)風味特徵是 大膽而不優雅,不複雜,有著強勢的苦澀味,土,咖啡,皮革,木材,香料肉桂,香料香草,有時候會發現紅色水果


回頭看看,關於criollo現在有了不一樣的想法,前面文章寫到的三個可能原生地裡面(中美 Hondurus, 加勒比海南岸 Venezuela,和上雅馬遜雨林的秘魯,厄瓜多東側)我目前認為和其他可可品種一樣,criollo 應該是雅馬遜這邊出來的.

中美洲是之前考古證據裡挖掘到人類最早飲用可可飲品的地方(Olmecs civilization, Maya civilization ~3800年前,應該就是criollo 雖然無法缺定,不過野外採集,從Mexico, Belize, Nicaragua, 一路到 Colombia,  Venezuela 北部,採集到的都是 criollo不過這個紀錄已經被新的發現打破了 Santa Ana-La Florida (SALF) site, Mayo-Chinchipe culture (~5300年前)位於厄瓜多南部,之前 ch.10 有寫道;

而 Venezuela 則是有幾個區域保有著與世隔絕的環境,這個地方出產的 Chuao,(因為而大紅大紫)就是 criollo 的一支. ch.7 寫過.(雖然印象中有人表示 chuao 不是一個單一品種,這邊出產的東西混合了幾個不同的品系,anyway目前沒有能力檢驗各方說法,就當個不精確的訊息放在腦子裡好了.)

另外值得一提的是, 70.4% 實在是很高的數據(根正苗紅~)在HCP的可可裡面,也只有兩支血統在這個等級之上,算是蠻難得的樣本,



品嚐:
嗅聞:霸道、濃郁的果泥味遠遠傳來、深色果皮
融化:入口!!!好吃、檸檬酸香、好酸.
咀嚼:柑橘酸,舌頭有奶、吉利丁的感覺!(感覺是弱化之後的厚實味)口腔後韻清爽!

特色:完全不澀,怎麼嚐試都沒有單寧的澀味,神奇.

可以理解為什麼可以拿到這麼多獎,特色明顯,水果香氣味道皆討喜,然後輕快和厚實之間平衡的很好;感覺比起Domori 那支Sambirano 這巧可力更容易讓評審青睞.